Как защититься от собак.

Статья ориентирована на игроков в ночные городские экстримальные игры, но я считаю что знать это полезно всем, и поможет не одному человеку.

Как защититься от собак на локации


Собаки хорошо знакомы каждому. В обычной жизни они редко проявляют агрессию, то игрокам часто приходится сталкиваться с разъяренными псами. Даже если ваш организатор не делает кодов сложнее единички, стая бродячих собак может повысить уровень сложности до пятерки. Если автор игры видел «лучших друзей человека» при кодировании, он может (и должен) предупредить вас об опасности специальной сноской в задании. Но животные могут появиться прямо перед игрой, что будет полной неожиданностью для команд.


Собаки бывают разные.
Нападающих собак можно разделить на две большие категории: домашние собаки и собаки бродячие. Как правило, опасность представляют собаки (если не перечислять породы) гладкошерстные. Многие из этих пород были выведены недавно, не обладают устойчивой нервной системой и не предназначены для квартирного содержания. Не все владельцы могут позволить себе постоянное обучение питомца в хорошей и дорогой школе, поэтому натаска сводится к развитию у собаки навыков охраны без прививания элементов общего послушания. К потенциально опасным породам домашних собак относятся служебные породы (например, овчарки) и многочисленные бойцовые породы, в последнее время расплодившиеся в большом количестве. Наименьшую опасность, естественно, представляют декоративные породы и натасканные охотничьи собаки. Бродячие собаки могут нападать поодиночке, но, как правило, они нападают стаями от пяти голов и выше. Стая бродячих собак не обязательно должна включать в себя беспородных дворняг: в последнее время в стаях нередко можно заметить собак породистых, в том числе - бойцовых пород. Часто можно встретить собак-полукровок, например - помесь немецкой овчарки с дворнягой; эти собаки отличаются крепким телосложением и высоким уровнем интеллекта и зачастую становятся лидерами стаи. Особую опасность представляют собаки, зараженные вирусом бешенства.

Причины агрессии.
Причин нападения собак на человека может быть несколько. Распространенный случай – игроки вторгаются на охраняемую собакой территорию. Нередки случаи, когда собака нападает на человека по команде своего хозяина. Собаки могут неожиданно проявлять агрессию практически без видимых на то причин; это является следствием неправильной дрессировки, натаски собак.
Бродячие собаки нападают обычно в тех случаях, когда вы вторгаетесь на территорию обитания их стаи; возможны нападения бродячих собак на человека, когда он несет с собой продукты питания; в этом случае цель собак - просто добыть себе пропитание. И, наконец, классический случай нападения собаки - когда она заражена вирусом бешенства.

Избегайте нападения.
Не бойтесь собак. Собаки бывают натасканные на человека (их ничтожное число среди тех, с кем вы контачите) и ненатасканные. Натаскать собаку на человека - это очень дорогое удовольствие и идут на это либо совсем отмороженные владельцы бойцовых собак, либо спецслужбы. Вторых, впрочем, вам опасаться не стоит. Если уж до этого дойдет, то нападение этой собаки - семечки по сравнению с дальнейшими вашими проблемами. К тому же их натаскивают на задержание, а не на истребление и загрызание до смерти.
Когда собака нападает с лаем, опасность, как правило, невелика. Она вас просто пугает, прогоняя с территории (места), где вы находитесь. При этом не исключено, что она может вас и укусить, но это произойдет только тогда, когда вы повернетесь к ней спиной или боком и отведете от нее взгляд. Не делайте ни того, ни другого. Не отводя взгляда от глаз собаки, не спеша и не делая резких движений, покиньте данную территорию (место), и конфликт будет исчерпан. Если вы видите владельца собаки (например, сторожа территории), не стесняйтесь попросить подозвать собаку и взять ее на поводок.
В случае если конфликт затянется, попробуйте проверить ее реакцию на команды «Фу!», «Гуляй!», «Апорт!», «Кошка!», многим собакам они знакомы. Если, например, на команду «Фу!» собака реагирует и сделает паузу при облаивании, значит, команда «работает» и вас защитит. В развитие этой команды (при положительной реакции собаки) подайте другую: «Хорошо фу», а затем «Гуляй!». Если животное проявит интерес к команде «Апорт!», подберите с земли какую-нибудь палочку, камень или сломайте ветку. Покажите ее собаке, повторяя команду «Апорт!», а затем бросьте. Не исключено, что брошенный предмет собаку заинтересует, и она оставит вас в покое. Достаточно эффективной может оказаться и команда «Кошка!». Как правило, на эту команду собака реагирует бурно. При этом она начинает метаться из стороны в сторону в поисках интересующего ее объекта. Для вас это выигрыш во времени. Скорее уходите с этой местности.
Если команды не помогают, старайтесь не провоцировать собаку:

не смотрите собаке в глаза (но отслеживайте ее действия);
не отмахивайтесь от собаки руками и не отбрыкивайтесь ногами;
не изменяйте резко направление и темп движения;
не кричите;
не поворачивайтесь к собаке спиной или боком;
не вздумайте присесть или лечь;
не убегайте.
Следует демонстративно показать собаке, что вы вооружены - поднимите (или сделайте вид, что поднимаете) с земли палку, ветку, камень. Собака наверняка имеет неприятный опыт контактов с этими предметами и не хотят рецидивов. Если позволяет дистанция, можно даже кинуть камень в сторону собаки, продемонстрировав серьезность своих намерений.

Когда собака пытается укусить.
Собака - сильное мускулистое животное, весом несколько десятков килограммов. Основное ее оружие - зубы. Типовое поведение собаки при нападении - прыжок, опрокидывание противника, с последующим кусанием. Некоторые стараются вцепиться в горло, некоторые наносят множественные укусы, стараясь вырвать куски мяса. Собака приближается к вам, оценивая вас как соперника и выявляя ваши слабые места, каковыми являются руки ниже локтя, ноги ниже колен, распахивающиеся детали одежды.
Если вы видите бегущую на вас молча или с рычанием собаку, знайте - она может атаковать. Если позволяют время и обстановка, постарайтесь занять такое место, на котором собака вас не достанет (заберитесь куда-нибудь повыше или воспользуйтесь ближайшей дверью или калиткой). Если есть водоем, зайдите в воду. Даже если он неглубок и собака попытается добраться до вас вброд, встретьте ее брызгами воды - это ее остановит. Там, где собаке придется добираться до вас вплавь, будьте спокойны - вы в безопасности. На плаву собака не укусит, а вы можете легко утопить ее, поймав за шерсть и опустив в воду.
Если вам некуда спрятаться или взобраться, ни в коем случае не бегите – собака в 5 раз быстрее человека. Возьмите пригоршню песка (земли) и бросьте ее (по возможности с наименьшего расстояния) в глаза и в пасть набегающей собаке. Можно также попробовать бросить в сторону какой-нибудь предмет, на который собака может отвлечься, например, палку.
Встаньте спиной к стене, забору, чтобы не упасть и не дать укусить себя сзади. Если у вас есть время снять куртку (толстовку), возьмите ее в руку так, чтобы свешивалась значительная часть (только держите крепче и при захвате собаки не отпускайте).
Если у вас нет одежды, которую можно подсунуть собаке, подставляйте спину, если собака нападает в прыжке (развернувшись полубоком и пригнув голову), плечо, внешнюю сторону бедра. Нельзя подставлять кисти рук и руки до локтевого сустава, голову, икры, паховую область.
Скорее всего, собака попытается, по возможности не приближаясь к вам вплотную, ухватить вас за часть тела или одежды, которая максимально отдалена от корпуса. При этом укус будет либо моментальным (захват-разжимание-попытка укусить еще раз), либо собака сделает хватку и будет тянуть вас на себя рывками.
А дальше у вас два варианта поведения:

пассивный: подавайтесь вслед за рывками собаки, но не наваливайтесь на нее (может растеряться и откусить что-нибудь нужное вам лично); не ложитесь и не садитесь на корточки; постарайтесь вообще не упасть; не кричите.
активный: не пытайтесь пнуть собаку; не пытайтесь ударить собаку рукой (палкой, зонтиком, бутылкой); опять же, подавайтесь вслед за собакой, сохраняя достаточное натяжение, чтобы собака не могла перехватиться поудобнее; попытайтесь схватить собаку за ошейник и пригнуть к земле (можно коленом).
Также вы можете накинуть куртку на голову зверя. Если вам удастся повалить собаку - лежачая собака не боец. Прыгайте на нее всем телом коленкой вперед, на грудь, позвоночник. Если удастся запрокинуть голову собаки назад - ударьте кулаком в основание черепа и сломайте ей хребет. Другими уязвимыми местами животного являются кончик носа, переносица, затылочная часть и темечко за ушами, солнечное сплетение, ребра, суставы лап, копчик, глаза, ноздри, слизистые оболочки, гениталии. На эти уязвимые места и надо воздействовать механически (кулаком, пальцами, подручными предметами (камни, палки, ветки, пыль, грязь), заранее приготовленным оружием. Следует учитывать, что натасканные собаки и собаки отдельных пород (бойцовские) приучены к боли и на болевой контроль взять их очень трудно. Поэтому следует выводить их из строя просто механически - не делать вид, что ломаешь лапу, а действительно ее ломать. Не давить коленом на ребра собаки, а прыгать всей своей массой. Ваша цель - УБИТЬ собаку, а не прогнать ее или “наказать”. Она уже переступила порог дозволенного и должна быть уничтожена. По крайней мере, она не остановится и будет нападать даже на мертвого человека (она не знает, мертвый он или живой), поэтому вы действительно деретесь насмерть и не виртуально.

Чем можно пользоваться.
Подручные предметы. Это может быть фонарик, камень, палка, кусок асфальта, листва, пыль, грязь. Никакой из предметов не следует кидать. Особенно если он один. Камень зажмите в кулаке - удар им будет куда болезненней, нежели просто кулаком. Палкой можно держать собаку на расстоянии, а при контакте - ею можно сломать собаке позвоночник или ткнуть в глаз, пасть, в пах. Охапку листвы можно сунуть собаке в пасть, в морду. Вреда ей вы причините немного, на вы выиграете время, сможете принять более устойчивую позу, занять выгодную позицию. Пылью и грязью можно засорить глаза, нос, заставить ее чихать. Только применять их надо “в упор”, при контакте с мордой собаки.

Средства ультразвукового отпугивания собак помогут от бродячих собак, но от животных бойцовых пород, охраняющих территорию или специально натравленных, вряд ли спасут.

На собак практически не действуют различные нервно-паралитические газы из баллончиков “для людей”. Зато отменный эффект дают перечный или горчичные газы. Поэтому приобретайте только такие баллончики или патроны к газовому оружию. Применять газовое оружие против собак можно с любого расстояния. Собака, попадая в облако такого газа, дезориентируется весьма быстро. А уж если вам удастся послать струю в ноздри - война заканчивается немедленно.

Нож (или отвертка) является практически беспроигрышным вариантом; главное - уметь хорошо им пользоваться и иметь возможность его быстрого извлечения. Но нож является оружием ближнего контактного боя; при схватке с особо опасной собакой ранения от укусов будут практически неизбежны. Не держите приготовленный для удара нож в вытянутой руке, действовать им надо быстро и незаметно.

Травматические пистолеты могут остановить пса при попадании в голову. Бесствольное оружие малоэффективно – выстрел по туловищу крупной агрессивно настроенной собаки может не дать желаемых результатов, а только еще больше разозлить ее.

Электрошокеры применяются в ближнем бою, поэтому без укусов, скорее всего, не обойдется. Поскольку у собаки толстая шерсть и густой подшерсток, следует немного доработать разрядник, если вы планируете применять его против собак. Надо нарастить иголки контактов до 3-5 сантиметров. По счастью, большинство злобных собак короткошерстные и проникнуть сквозь их мех контактам разрядника не составляет труда. Если вы имеете разрядник с выстреливаемыми контактами, стреляйте только наверняка, в упор. Основное место электроудара - шея и грудь.

Во время войны для нейтрализации собак работники СМЕРШ использовали кайенскую смесь: молотый черный перец и табак в соотношении 50/50. Перец и табак дополнительно перемалываются до пылеобразного состояния (например кофемолкой), можно также добавить и порошок горчицы. Эта “пыль” прекрасно липнет и оседает на любой влажной слизистой - носу, ноздрях, пасти, глазах и выводит собаку из строя на несколько часов, возможно, с летальным исходом. Хранить такую смесь надо в пластиковом цилиндрическом стаканчике в наружном кармане, причем крышка должна быть одновременно и плотной и сниматься мгновенно одной рукой, например, большим пальцем. Идеально подходят флакончики из-под витаминов.

Что делать после укуса.
Если вы получили от собаки укус, оставлять это дело без внимания нельзя. Любую напавшую на вас незнакомую собаку следует рассматривать как животное, зараженное вирусом бешенства, даже если вам очень хочется быть уверенным в том, что оно не инфицировано. Поэтому обращаться за медицинской помощью необходимо даже по факту незначительного укуса. В течение нескольких дней вам будут делать профилактические уколы от бешенства; современный курс инъекций не такой болезненный и длительный как в былые времена, однако все равно ничего приятного в этих уколах нет. Поэтому в любом случае нельзя подпускать агрессивно настроенную собаку к себе близко. Если вы сильно сомневаетесь в целесообразности прохождения курса уколов от бешенства, вам придется доказать, что напавшее животное не являлось больным. Для этого нужно принести голову той самой собаки на анализ в медицинскую лабораторию.

 

отбиваться ОЧКАМИ!

 

лучшее оружие против собаки - автомат Калашникова! хотя те, у кого есть хотя бы пистолет, тоже имеют неплохие шансы завалить практически там же, где гавкнула.

 

Остряк...
Надо бы дописать в мануал твою строчку.
Просто у рядового жителя нашего мегаполиса почему то нету калашникова. Поэтому и выложил, чтобы люди хоть что-то знали на всякий случай.

 

из жизни: товарищ одно время часто ходил через территорию на которой постоянно обитала стая и они его постоянно доставали в основном облаивали но разок штанишки порвали иэто его доканало он набрал питард и в следующий раз когда они начали проявлять агрессию просто кинул парочку с тех пор они только видя его приближение сразу молча сгребались и делали ноги

 

Спасибо Борода. Кстати, я с тобой согласен. Пока я этого не знал, я был убежден что взгляд в собаке в глаза её успокаивает. И, как ни странно, работало. То ли они боялись взгляда, потому что я был испуган и как бы показывал что в случае броска она тоже сильно целой не останется, то ли ещё чего.

 

Из личного опыта игр в Дозор, заметил, что обычно собаку отпугивает свет яркого фонаря или ручного прожектора, направленный ей в глаза.

 

Я думаю, это не только собаку отпугивает

 

То то, я смотрю, Пац со своим фениксом вообще бояться перестал всего. )))

 

Добавлю из своего опыта
если собаке удалось схватить вас за руку
не надо вырываться этим вы только себе навредите,
надо схватить её пасть второй рукой и рвать ей пасть. Не делать вид а рвать не смотря на боль.
Будет больно и конечно останутся шрамы но ЭТА собака в следующий раз не тронет , если выживет )

 

Не надо рвать ей пасть.
Надо обхватить ее второй рукой за затылок и начать вжимать руку глубже в пасть, стараясь (по ситуации) либо надавить на кости там, где соединяются верхняя и нижняя челюсти (это если собака схватила вас за руку посередине) или (если схватила за кисть) пропихивать кисть в глотку. В обоих случаях собака сама выплюнет вашу руку (проверялось не раз, работает). А если ей какое то время не давать выплюнуть руку, а продолжать своё грязное дело какое то время - то и убежит от вас.

Так же любая собака (кроме питбулей, у тех в голове кость) боится когда ей бьют по голове. У собак череп слабый, и они инстинктивно избегают ударов по голове. Так что можно схватив что нибудь (даже не очень тяжелое) начать лупить ее по макушке.

Но все это хорошо только против одиночной собаки, против стаи даже калаш может не помочь, особенно если кинулась вся стая разом.

 

думать надо всегда..... мне помогло когда на меня кавказец кинулся, он толком и понять не успел почему ему вдруг больно стало и почему дышать нечем.

 

Не-не, вот именно обхватив правой собаку за голову, вдавил левую (которую предварительно подставил сознательно под укус подбегающей собаке) в ее пасть и держал пока она не вырвалась и с визгом не убежала.

 

это мы потом такие умные и рассудительные)
а в момент когда это всё происходит тут действительно срабатывают инстинкты.
у всех разные
в детстве наблюдал как знакомый перемахнул забор
не касаясь его ни одной частью тела
хотя забор был выше его ну на четверть метра точно

 

брат работал на ферме по разведению пушных зверей , у них были собаки в охране , те кто там работал хош не хош обучались работе с собаками .
тренированная собака не будет атачить на вас спереди и она будет иметь цель повалить вас , а потом делать всё что ей захочется или чему её учили
но (правда не кино) начинается когда работает несколько тренированых собак
против них эффективно только убивать их и как можно быстро , не обращая внимания на боль
когда сунеш руку в пасть собаке , она закусывает себе губу , поэтому как здесь пишут "верещит" и отпускает
и был такой случай , пара наших (с фермы) собак , живой корове которая паслась с цепью приколотой (то есть не могла убегать) отгрызли вымя , живьём
корова потом издохла

 

Очень интересно было почитать все эти советы, спасибо.
Хотя со мной подобные случае не случались, собаки относятся по-доброму.